Maradi - Maradi

Maradi is die hoofstad van 'n streek met dieselfde naam in die Republiek Niger wat 'n klein deel van die suidelike grens met Nigerië beslaan, direk noord van die stede Kano en Katsina. Die stad ("Maradi-ville", soos mense in Niger soms sê) is groot - die tweede of derde grootste in die land, afhangende van wie se getalle u gebruik. In 2012 was daar 267 000 mense. Dit is ook een van Niger se ekonomies welvarendste stede.

Verstaan

Die streek Maradi geniet baie vrugbare grond, en die streek is bekend vir sy grondboontjies, grondbone en vee, en vir die Nigeriese krammetjies van gierst en sorghum. Die stad trek ook voordeel uit fabrieke wat kookolie, plastieksakke en matrasse vervaardig, en 'n strategiese ligging langs sowel die land se grootste oos-wes-snelweg as langs 'n hoofweg suid na Nigerië. As gevolg hiervan het Maradi 'n buitengewone robuuste ekonomie vir een van die armste lande ter wêreld, en besoekers kan die gevoel van 'n 'boomstad' voel as hulle die stad se uitgestrekte markdistrik navigeer en rond vragmotors uit 'n halfdosyn Wes stap. Afrika-lande en spring om die swerms van vinnige motorfietse te vermy. As Maradi nie Niger se New York is nie, is dit beslis Houston se Niger.

Maradi se kommersiële en industriële identiteit maak dit vir die meeste toeriste 'n bietjie minder, en hoewel daar baie plaaslike besienswaardighede in die stad en in die streek is wat 'n reisiger opbouend sal vind, is daar waarskynlik min wat die besienswaardighede as die moeite werd beskou. die reis '(8-10 uur per bus op rowwe paaie vanaf Niamey). Daarbenewens is internasionale ontwikkelingsagentskappe prominent in Maradi soos in Nigerië, maar die aantal buitelandse hulpwerkers in die stad is baie kleiner as in Niamey of Zinder, en die teenwoordigheid is baie minder waarneembaar. As gevolg hiervan kan buitelanders die stad baie moeiliker besoek as plekke soos Niamey, Agadez of Zinder. Dit is nie omdat die inwoners onvriendelik is nie; hulle is oor die algemeen baie blymoedig om mense met 'nassaru' (mense met 'n helder vel, 'n woord wat u hier gereeld sal besoek) te gesels. Die probleem is meer dat die stad minder toeriste-infrastruktuur het as ander stede. U sal geen 'gidse' vind wat hul dienste in Maradi verkoop nie, en u is meer geneig om diensverskaffers (veral restaurante en taxi-taxi's) teë te kom wat nie ' t Frans praat. Onversagde reisigers (of selfs diegene wat net 'n nag in die stad vassteek) sal Maradi 'n lewendige en heeltemal aangename plek vind om te besoek.

Gaan in

Maradi is aan die nasionale roete 1, die hoofweg tussen Niamey en die hele suidooste van die land (insluitende die stede Birnin Konni, Zinder en Diffa, en deur elke administratiewe streek van die land behalwe Agadez). Dit is ook die vervoersentrum vir die streek. Dit maak Maradi net so maklik en eenvoudig om na enige stad in Niger te reis.

Met die vliegtuig

Maradi het 'n werkende lughawe, maar die land se nasionale lugdiens werk nie meer nie. Die meeste verkeer na die lughawe is regerings- of militêr (tydens gesamentlike Nigeriese-Amerikaanse militêre oefeninge het die lughawe inderdaad lewendig geword). As u die kontakte het, bestuur die VN en ander ontwikkelingsorganisasies vliegtuie wat van tyd tot tyd in Maradi aankom; jy kan soms koop plek in een van die vliegtuie, alhoewel dit wissel van organisasie tot organisasie en selfs van bestuurder tot bestuurder, om nie eens te praat van die vlug se beplande loonvrag nie, dus moet u nie daarop reken nie. As u dit kan swaai, het u die benyde ervaring om die reis op die vinnigste, gemaklikste manier moontlik te maak.

Met die trein

Daar is geen toegang tot Maradi per trein nie. Die naaste spoorpunt kan wees in Kano, Nigerië (ongeveer 180 km suid).

Met die motor

Maradi sit op die kruising van Nasionale roete 1, Niger se belangrikste suidelike snelweg, en Nasionale roete 9, wat suid van die stad af deur die stad Madaroundfa en Nigerië loop, op pad na Kano. Op nasionale roete 1 kan 'n rit met 'n goed onderhoude motor ongeveer 8 uur van Niamey af wees (afhangende van 'n aantal faktore, insluitend die tyd van die jaar, die weer en die status van 'n groot snelwegonderhoudsprojek wat stadig aan die gang was) die streke Tahoua en Dosso) en 2½ uur vanaf Zinder. N.R. 1 die stad in die noorde; die afdraai is duidelik in albei rigtings gemerk (maar is baie swak gereguleer; stadig af en kyk of vragmotors, motorfietse, fietse en donkiekarre uit alle rigtings kom). Met hierdie afskakel sal u in die hoofstraat lei wat na die middedorp lei. Nasionale roete 9 is reguit; U sal vanuit die suide in die stad aankom en u reg in die hoofstraat bevind.

Motorhuur is slegs in Niamey moontlik. Dit is duur. In die meeste groot stede, insluitend Niamey en Maradi, kan motors saam met hul bestuurders gehuur word; die huur vir die motor is ietwat goedkoper, alhoewel u nog steeds aan die brand steek, sowel as die bestuurder se daggeld en onderhoud. As 'n algemene reël sal die kwaliteit van u motor verminder, hoe verder weg van die hoofstad wat u kry. Dit word sterk aanbeveel dat u in elk geval 'n bestuurder met die motor huur. Verkeerspatrone is baie duidelik in Niger (soos in enige vreemde land), en die netwerk van polisie- en belastingkontrolepunte kan baie moeilik wees om te verstaan. Verder wil u regtig nie agter die stuur wees as u 'n ongeluk het nie. Polisiebeamptes in Nigerië is gewoonlik begripvol, maar hoogs burokraties, en u kan daarop vertrou om seker te maak dat elke 't' oorgesteek word en dat elke 'i' in die verslae verskyn, ongeag hoe lank dit duur. Verder sal die persoon met wie u die probleem gehad het, u as 'n vreemdeling met geld erken, en u kan verwag dat hulle u geen genade in die regsproses sal betoon nie, maak nie saak hoe duidelik dit hul skuld was nie.

Met die bus

Al Niger se belangrikste buslyne bedien Maradi met een of twee vertrekke en een of twee aankomelinge per dag. Die prys vir 'n kaartjie is ongeveer US $ 20 tot Niamey. Hierdie busse is redelik vinnig, betroubaar en stiptelik (ten minste vanaf hul vertrekpunt). Hulle is minder ongemaklik, en u kaartjie sal u een sitplek koop, al u eie, so dit is die manier om met 'n begroting te reis. Dit gesê, min van hierdie busse het enige geriewe om van te praat; met die stewige sitplekke, die hitte, die gebrek aan skorsing en ander verontwaardigings, kan die reis steeds wreed wees, en u kan op 'n slegte dag uitgedroog, uitgeput en liggaamlik in pyn afdaal van die bus af. Kos kan gekoop word (en sommige diep ontstellende badkamers kan verkry word) by 'n halfdosyn groot stasies wat gereeld langs die pad geleë is; afhangende van faktore soos die weer en seisoen, kan die reis na Niamey 8-11 uur duur. Met dieselfde netwerk busse kan u direk aankom Dosso, Konni, en Zindertussen baie kleiner dorpe, en met 'n tussenstop van een nag kan jy daar aankom Tahoua, Agadez, Gaya, en Diffa. Baie maatskappye bied ook internasionale diens aan bestemmings, insluitend Benin, Togo, en Burkina Faso. Sitplekke is kaartjies en dit is die eerste man, die eerste maal; moenie wed dat jy by die stasie kan opdaag net voor die bus vertrek en jou kaartjie kry nie. U kaartjie dek ook bagasie; die maatskappy kan u vra om oortollige bagasie te betaal, maar dit is normaalweg buite die bestek van wat 'n reisiger sal dra. Moenie verwag dat opgeboude bagasie sag behandel word nie.

Buslyne met vervoer na Maradi sluit in SNTV (die nasionale vervoeronderneming), Aïr Transport (dit is 'ay-yeer', 'n naam vir die noordelike woestyn, nie 'lug' soos die lug nie), Azawad, EHGM, RTV (ook bekend as 'Rimbo' Vervoer "), en Sonitrav. Busmaatskappye kom en gaan met 'n gereelde frekwensie, dus kyk wanneer u daar aankom. Daar is nie baie om die verskillende maatskappye van mekaar te skei nie; hul pryse en skedules is basies dieselfde. Rimbo (RTV) het moeilikheid met die regering gekry omdat hulle 'n slegte veiligheidsrekord het, hoewel elke onderneming van tyd tot tyd ongelukke het (die goeie nuus, pervers, vir 'n reisiger is dat die bus waarskynlik die grootste ding op die pad is; in die meeste Nigeriese busongelukke is u beter in die bus as buite die bus). SNTV het 'n paar meer moderne busse met lugversorging, beter vering en videospelers (alhoewel die spelers dikwels 20 jaar oue Kung Fu-films speel en 'n paar afskuwelike musiekvideo's, of dit nou 'n seën is of vloek is oop vir debat). U kies dus u bus op grond van die gemak van die stasie. In Maradi word die busse langs die hoofstraat geryg; EHGM is verder noord, SNTV en Azawad is sentraal, naby die mark, en RTV, Sonitrav en Aïr is suideliker.

Met bos-taxi's

Bush-taxi's is die sentrale vervoermiddel vir die grootste deel van Niger, en Maradi is die bushub-sentrum vir die streek. As u binne die Maradi-streek of vanaf Nigerië reis, is dit dikwels u enigste opsie; bush taxi's arriveer en vertrek verskillende plekke in die stad vir die res van die streek, met koste van 200-1500 FCFA vir die streek.

As u van ander streke van Niger reis, is die bus goedkoper en het dit die voordele van vinniger, gemakliker, betroubaarder en veiliger. As u van plan is om u ervarings in Niger in 'n boek te omskep en u wil die mees ontstellende verhale moontlik maak, moet u beslis probeer om 'n rit per bus te maak. Van Niamey af kan dit tot 24 uur duur, en dit word volgens u bespreking soveel as US $ 30-60 gekos, met lang tussenposes op verskillende plekke onderweg, en 'n ou gids het dit miskien die beste gesê toe hulle die proses beskryf 'n mate van geduld wat ooreenstem met Mohandas Gandhi. As u half ordentlike vriende het, sal u beslis 'n sitplek aan die kroeg spaar vir elke keer as u daar aankom.

As u van Kano of Katsina af kom, sal u waarskynlik 'n bustaxi moet neem; geen Nigeriese busmaatskappye bedien ten minste Kano of enige ander stad in Nigerië nie. Verwag dat dit 8 of 10 uur sal neem en die grensoorgang sal tel (burgers van ECOWAS-lande het nie papiere nodig om die grens oor te steek nie, maar westerlinge sal dit doen; reken nie dat u bereid is om te wag dat u die formaliteit gaan nie , maak dus seker dat u begrip het met die bestuurder, of bring u tasse saam). Koste en gevare is onbekend; die grens is onder meer minstens 'n paar keer spontaan en sonder waarskuwing gesluit, en dit is altyd gesluit na die aand.

Per boot

'N Seisoenale rivier kom einde Mei of vroeg in Junie na die suide van die stad op en vloei tot miskien in Oktober, en op sommige afgeleë plekke kan u uitgrawende kano's vind wat as veerbote gebruik word. Dit lyk nie of daar op hierdie manier gereelde diens langs die rivier is nie, of kanovaarte wat aan toeriste bemark word nie. Dit is in elk geval nie 'n realistiese metode om na die stad te reis nie.

Kry rond

Maradi is 'n maklike stad om rond te beweeg. Die middestad is baie wandelbaar, as jy aanvaar dat jy die hitte en die kronkelende moeras van onbenoemde strate wil aandurf. Min strate word genoem, en niemand weet dit nie (en beslis nie die huisnommer nie), selfs al is hulle dit. As u 'n taxi neem of vir 'n aanwysing vra, is die voorneme dat u 'n besienswaardigheid naby die plek waarheen u gaan, noem. Elke bestuurder se inventaris van landmerke is 'n bietjie anders, en hy kan die plek waarheen u op pad is, iets anders noem (of in 'n ander taal) as wat u of u gids dink dit genoem word. Die meeste van hulle ken die name van die kulturele terreine, die belangrikste regeringskantore, die hotelle, die markte en groot winkels, die busstasies, die gewilde kroeë en restaurante, ensovoorts. As u vooraf reëlings tref om iemand te ontmoet, kan u u party vra wat hulle vir die taxi sê om daarheen te kom. As u weet waarheen u gaan en goed kommunikeer, kan u ook draai-vir-draai-aanwysings gee (soos u kan sodra u die naaste baken is); Let daarop dat dit 'n groot leemte is vir 'n verrassende tariefverhoging (moontlik 'n eerlike), aangesien die bestuurder nie vooraf weet waarheen hy op pad is nie.

Met die taxi

Huurmotors vaar bedags deur die strate; dit kan skaars word na sononder, selfs gedurende die eerste naglewensure. Daar is geen taxibedryf nie, en dit is aanvaarbaar om 'n taxibestuurder om sy selfoonnommer te vra, sodat u kan aflaai of 'n ophaaltyd kan reël as u op 'n afgeleë plek is of laat is. Die bestuurder vra miskien 'n klein bedrag om dit te doen, maar baie nie, veral nie as u 'n groep is nie.

Soos oral in Niger word taxi's in Maradi gedeel; wettiglik kan die bestuurder soveel as vier passasiers vervoer wat soveel as verskillende bestemmings kan hê. Dit is moontlik dat u soveel as vyf of ses optel, veral as sommige van hulle kinders is, maar as dit regtig vir u 'n probleem begin veroorsaak en u nie daaraan dink om as die 'geregtigde wit persoon' beskou te word nie. , 'jy kan praat. Om 'n taxi te groet, staan ​​langs die pad en hou u arm uit; die meeste Nigeriërs sal dit gelyk met die grond hou, hul hand aan hul pols laat hang en 'n winkbeweging maak. Normaalweg werk 'n Amerikaanse haelhag ook. Die bestuurder sal stadiger ry; sê vir hom waarheen jy oppad is en moenie ingaan voordat hy sê dit is reg nie. Hy het moontlik ander passasiers, en u bestemming is dalk nie in die rigting waarheen u gaan nie; dit gebeur en dit is niks persoonliks nie. Taxiritte in Niger word bereken in terme van 'kursusse' - dit wil sê een kursus, twee kursusse, ens. Elke kursus kos 200 FCFA. In Maradi sal u van die een kant van die stad na die ander moet gaan, of dit heeltemal moet verlaat om 'een koers' skoon te maak. Soos in die meeste stede, as die bestuurder u meer gaan hef, is die etiket dat hy vir u sê wanneer hy u gaan haal. As hy dit op u laat kom as die rit verby is, is u binne u reg om te betoog. Sy prys moet wettiglik ook 'n funksie van 200 wees; dit gesê, sal u hier dikwels 'n fooi van 300 FCFA as 'n kompromis met u aangehaal; dit is heeltemal OK om daartoe in te stem.

Taxibestuurders is vriendeliker, eerliker en probeer minder voordeel trek uit Maradi as in Niamey. Anders as in Niamey, kan u redelik aanvaar dat die meeste bestuurders u 'n billike prys gee, tensy u beter weet.

Met motorfiets-taxi's

As u 'n bietjie meer opwinding in u lewe nodig het (of so desperaat is om 10 sent te bespaar), kan u 'n motorfiets-taxi ('n kabu-kabu genoem) neem. Dit kan lekker wees, maar dit kan net so hare rys. Baie kabu-kabus in Maradi is 50cc Chinese bromponies met net een sitplek waarop jy desperaat in intieme kontak met die bestuurder vasklou terwyl jy deur die verkeer sweep. Professionele kabu-bestuurders het werklike motorfietse met werklike passasiersruimte, maar anders as in plekke soos Zinder word daar nie noukeurig toesig gehou oor die lisensies in Maradi nie, en dus kry u baie amateurs; Erger nog, professionele mense is nie uniform soos in Zinder nie, en jy kan dus nie altyd die verskil sien nie. Aan die ander kant is jy die enigste passasier, en dus gaan jy elke keer direk na jou bestemming. Nog beter, jy kan 'n groep verveelde kabu-kabu-bestuurders op elke hoek van die straat vind, en jy is amper seker dat jy een selfs op vreemde ure in die nag sal kry as die taxi's nie meer is nie. 'N Kabu-kabu-rit begin by 150 FCFA; as u enige afstand ry, sal die koste vinniger en toenemend styg as 'n taxi, dus is die twee byna dieselfde oor die afstand, en as u 'n lang pad ry, is die taxi goedkoper. Die bestuurder het waarskynlik nie 'n helm nie en sal beslis nie een vir u hê nie.

Sien

• 13.4957997.1083091 Grand Marché. Die Grand Marché (Big Market) beslaan 'n gebied met twee blokke in die middel van die stad; dit is 'n ommuurde area met hekke besaai, sodat u dit miskien nie van die straat af herken nie. Anders as die meeste markte, is daar elke dag van die week lewe hier, maar om die georganiseerde chaos regtig te sien as die handel in al sy glorie in die omgewing versprei, moet u gedurende die markdae, Maandag en Vrydag, gaan. Die belangrikste aantrekkingskrag van die mark is waarskynlik die skouspel van die saak; dit is die plek waar die plaaslike inwoners gaan inkopies doen, sodat u nie veel sal sien wat u wil koop nie (hoewel u baie mense sal teëkom wat graag aan u wil verkoop). Een goeie uitsondering is 'n hoekie met 'n paar handelaars wat tradisionele sjarme en towerye verkoop (vra iemand daarvoor magani of medisyne tradisie); u kan verskillende soorte towerkunsies en tradisionele juweliersware daaruit kry, om nie te praat van kilometers en kilometers krale nie. Dit is gewoonlik baie goedkoop en is 'n uitstekende kans om u bedingingsvaardighede te oefen sonder om 'n klomp geld te hê, alhoewel baie van die handelaars nie Frans praat nie. Terwyl u daar is, neem ook 'n bietjie aandag aan die versameling van tradisionele medisyne en middels. As u van plan is om u towery op te knap, kan u dinge soos kruie- en veerplante, kameleonsterte en selfs gedroogde aapkoppe tussen die hope kruie en plante vind. Hulle kan fantastiese geskenkies maak, maar let op dat dit duurder is as wat u sou raai en dat u wettiglik niks daarvan in die VSA of die meeste Europese lande kan terugbring nie. (Aug 2017 opgedateer)

• 13.4939547.0968352 Sultan's Palace. Die tradisionele hoof vir die stad Maradi woon in 'n indrukwekkende paleis op 'n groot plaza aan die westekant van die stad. Die paleis is visueel van buite opvallend. Die paleis van die opperhoof is eintlik die huis van sy gesin en die plek waar hy hof hou, en dit is dus nie eksplisiet oop vir toeriste nie. Die gerugte beweer egter dat hy daarvan hou om buitelanders te ontmoet, sodat u u moontlik kan bekoor om te sien hoe hy die hof hou, of vir 'n toer of 'n privaat gehoor. 'N Geskenk (geld, of 'n meer tradisionele geskenk soos kolanote) kan die wiele vet insmeer. Selfs as u inklim, moet u na 'n gemaklike stoel gewys word en 'n geruime tyd laat wag (dit is waarskynlik selfs as u 'n afspraak maak); U moet dit ernstig oorweeg om iemand te vind wat u 'n onderlaag op die etiket kan gee om 'n tradisionele hoof van Hausa teë te kom voordat u probeer. (Aug 2017 opgedateer)
• 13.5161697.1051383 Kunstenaarsentrum. Die Artisans 'Center is in die noorde van die stad en is die werkplek vir 'n vriendelike versameling van meestal Tuareg-smede, juweliers en leerwerkers, asook 'n winkel wat hul ware verkoop. Die keuse in die winkel is minder uiteenlopend as wat elders voorkom, miskien omdat Maradi nie 'n stad in Tuareg is nie en ook nie deur toeriste besoek word nie, maar die pryse is redeliker (alhoewel die reëling waar elke ambagsman se ware in dieselfde winkel verkoop word, maak die pryse is baie minder onderhandelbaar as wat dit elders kan wees). Die pryse is beslis redeliker as by die Guest House, die enigste ander plek in Maradi waar u betroubare stukke wêreldbekende Tuareg-silwerjuwele kan koop. As u egter gaan, moenie net goed gaan koop nie. Neem die tyd om rond te gaan en kyk hoe die ambagsmanne werk; baie van hul werk is fassinerend om na te kyk, en hulle is 'n baie vriendelike, spraaksaam klomp. As u uitgenooi word vir tee, kan u dit aanvaar of weier; as u dit aanvaar, moet u daarvan bewus wees dat u sal aanmeld vir een van die sterkste kafeïen-skoppe wat u kan kry en dat dit as onbeskof beskou word om te vertrek voordat u drie koppies gehad het. Terwyl jy daar is, dwaal oor die straat en kyk na die Grande Moskee; dit is nie dieselfde skouspel as Niamey of selfs Tibiri nie (sien hieronder), maar dit is die moeite werd om te besoek. (Aug 2017 opgedateer)

Doen

• Raak in die mark. Om oor 'n Wes-Afrikaanse mark te onderhandel, kan 'n fantastiese manier wees om 'n middag deur te bring, en as u 'n kans wil hê om dinge aan die gang te kry voordat u die markte en toeristewinkels in Niamey of Zinder (waar hulle meer dinge het wat u dalk wil koop, maar omgekeerd probeer dit u ook absoluut om u te skroef) gaan dan 'n droë draai om 'n mango, 'n bout stof of 'n klein sieraad in die Maradi-mark te koop, of in een van die spesialiteitswinkels langs die rand van die mark. Pryse hier sal minder wees en die opslag wat u kry, bring 'n buitelander ook minder. Wees vriendelik; bedinging is 'n sosiale aktiwiteit, en u moet begin om na die gesondheid en familie van die handelaar te vra, net soos enige ander beleefde gesprek. Vra vir 'n prys wat u wil hê; dikwels word u gevra om alles uit te soek wat u wil hê voordat u 'n finale prys kry (hoe meer u koop, hoe minder word u per item gehef). Vir kos kan u gewoonlik 'n teenaanbod van ongeveer 2/3 gee; vir dinge soos tekstiele kan u selfs 1/2 probeer. Soms lei dit tot 'n vaste weiering; in hierdie geval is dit in Niger goed om u aanbod te wysig; Alternatiewelik kan u 'n teenaanbod van die handelaar kry, en die proses sal voortgaan. As u die laaste afslag probeer kry, oorweeg vleitaal ("Omdat u 'n goeie vriend is!") Of die frase saboda gobe, 'n Hausa-uitdrukking wat daarop dui dat u 'n goeie prys moet kry omdat u môre terugkom of die handelaar by u vriende sal aanbeveel; u gebruik van hierdie frase alleen sal baie handelaars verheug. Anders as in baie Asiatiese en Midde-Oosterse kulture, moet onderhandelinge in Niger met al die toeristevalle behalwe die skaamtelose 'n vriendelike proses bly; moenie die handelaar of sy ware beledig nie (tensy die item wettiglik gebrekkig is; as u dit in elk geval wil hê, regverdig dit 'n afslag) en as u voel dat die handelaar wettig vir u kwaad geword het, ry u te hard. Onthou dat hierdie mense baie arm is volgens enige standaard waarmee u verband hou; as hy jou tien ekstra sent uitgee, is dit regtig so 'n groot saak?
• Club Privé. Spring in die swembad (die hoofattraksie van die klub; baie ekspats noem die plek 'die swembad') of speel 'n paar stelle tennis (u mag u eie toerusting benodig) op die baan, of lig gewigte in die gimnasium. Jy is veronderstel om 'n betalende lid te wees om in te kom, maar die eienaar, Mainassara, is 'n baie gawe ou wat 'n besigheid bedryf en normaalweg kan jy hom oorreed om jou in te laat, veral as jy kos koop of 'n dagkaart aan jou verkoop . Dit is waarskynlik dat u welgestelde Nigeriese families en baie hulpverleners en uitgewekenes in Maradi sal ontmoet, en dit is die perfekte plek om af te koel in een van die warmste lande van die Aarde. Die spyskaart is duur, maar vir buitelanders is daar koeldrank en alkoholiese drankies. Sommige dae, in die seisoen, sal hy selfs pomelo's van die vrugteboom aan u verkoop. Die klub is langs 'n sypad en verby die stadsgrense; Of maak reëlings om 'n taxi te bel, of wees bereid om ongeveer 'n kilometer opdraand te loop voordat u 'n punt bereik waar u een sal kry. Terloops, die 'waterskerpioene' wat u waarskynlik sal vind om die swembad met u te deel, is regtig onrusbarend om na te kyk, maar dit is nie skerpioene en hulle is skadeloos. As u dit nog steeds nie kan verdra om in die water te wees nie en u nie die senuwee het om daaraan te raak nie, sal die personeel dit vir u uitvis; dit is 'n daaglikse gebeurtenis.
• Partytjie by die gemors. Dit was vroeër die eetkamer vir 'n militêre basis, vandaar die naam. Nou is dit een van Maradi se bekendste dansklubs, met sowel afrobeat as internasionale pop- en hip-hop-keuses en 'n redelik uiteenlopende skare inwoners en expats. Dit is 'n bietjie aan die duur kant vir 'n aandjie uit in Maradi, maar is een van die naaste dinge aan 'n Westerse nagklub in 'n baie konserwatiewe Moslem-stad. Dit is byna direk oorkant die Club Privé, en het baie van dieselfde vervoerprobleme. Wat meer is, jy sal waarskynlik die gemors in die nag se nag verlaat op 'n onverligte pad deur giervelde waarin lewende dieregevare waarvan jy nog nooit gehoor het nie, en waarskynlik sandale dra. Dink dit nou deur, terwyl jy nugter is.
• Feeste. Gaan u kalender na voordat u besoek, of vra rond. Niger het 'n verskeidenheid groot feeste, en die meeste is gebaseer op die Moslem-maankalender, en dus verander hul datums. Ramadan, die maand van vas, kan 'n algemene verlangsaming en 'n bietjie traagheid in Maradi meebring, maar as u gelukkig is om daar te wees vir Eid, aan die einde van die maand, moet u absoluut 'n taxi neem na Tibiri, 20 minute weg. Tibiri is die tuiste van die Sarki, een van die magtigste mans in die tradisionele Hausa-kultuur, en die plaza voor sy paleis word die toneel van 'n uitspattige fees tydens Eid, waar mense van honderde kilometers rond kom om tradisionele musikante en die paleiswag paradeer en perdekompetisies hou om die koning se triomfante oor sy vyande te herdenk en die einde van Ramadan te vier. Die stad bevat ook die indrukwekkendste moskee in die streek, waar die gebede soggens gehou sal word. Net so vind die cuir salee (gesoute of gedroogde leer) fees, 'n tradisionele Fulani-fees, een keer per jaar in die noorde van Dakoro in hierdie streek plaas; die fees bevat onder meer tradisionele stoei- en skoonheidskompetisies, en as jy gaan, kan jy gerus wees dat jy iets aanskou wat net 'n handjievol Westerse oë nog ooit gesien het.
• Gesels met enigiemand en almal wat u ontmoet. Hausas en Nigeriërs in die algemeen is ongelooflik spraaksaam en baie vriendelik. Hulle hou daarvan om oor hulself te praat en sal graag alles oor jou leer. As u die tyd neem om met 'n paar mense wat u ontmoet, te sit en gesels, het u die kans om alles te leer wat u ooit oor die lewe in Maradi en in Niger wou weet (om nie te praat van die weer hierdie seisoen nie, wat u vriend sê oupa was en is nou bekend vir, en elke lid van die gesin van u metgesel, insluitend sy een in aanmerking komende kind met wie u regtig moet trou). As u buitengewoon vriendelik is, loop u die gevaar dat u na u metgesel se huis genooi word vir 'n weelderige ete en die kans om tee te drink en tot laat in die nag te praat, en om uit te kom en sy veld of sy kudde te sien. die oggend. Om so 'n aanbod van die hand te wys, is moeilik sonder om seergemaakte gevoelens te skep, en om eerlik te wees, is dit waarskynlik die beste manier om advies te kry oor u besoek en om 'n blywende vriendskap te skep.
• Dwaal. Die alledaagse lewe in 'n stad soos Maradi is soos niks wat u waarskynlik voorheen gesien het nie, en alhoewel u sekerlik opgemerk sal word, sal u nie 'n skare aantrek soos in sommige ander stede of op die platteland nie. Dit is ook baie veilig; daar is geen 'slegte woonbuurte' in die manier waarop Westerlinge die konsep verstaan ​​nie, en daarom sal u waarskynlik nie die gevaar loop as u die gebaande weë verlaat nie. Neem veral 'n wandeling deur die ouer kwartiere rondom die Chief se paleis aan die noordwestekant van die stad; U sal 'n ou gevoel kry vir 'n ou Afrika-stad, met 'n paar huise uit die koloniale era en 'n paar baie indrukwekkende modderhuise, insluitend twee verdiepings met onwaarskynlike bykomstighede soos balkonne en glasvensters.
• Volg nomades. As u in die omgewing is terwyl die reënseisoen eindig (in Oktober), vra of die nomade tans suid reis. As dit die geval is, oorweeg dit om na die hoofweg te dwaal om hulle te sien. Baie herders van Fulani en Tuareg reis suidwaarts deur Maradi tot in Nigerië en ry op 'n roete net noord en wes van die stad. Op die hoogtepunt van hierdie migrasie kan u 'n ongelooflike skouspel aanskou as familie na familie met duisende bokke, skape, beeste en kamele die een na die ander so verby gaan, min of meer presies soos honderde jare gelede.

Leer

• Hausa. Dit is nie net 'n interessante taal waarvoor u 'n paar sleutelwoorde kan leer nie; dit sal u besoek aan Maradi baie makliker maak as u iemand kan kry wat u dit kan leer. Dit is handig om woordeskat vir geld en handel te leer, en ook om 'n paar gegroete te leer. Soos in die grootste deel van Wes-Afrika, is dit in Niger onbeleefd om sake te doen sonder om eers uitvoerig te vra oor die gesondheid en welstand van u metgesel en sy / haar onmiddellike gesin, hul werk, hoe die oes verloop, ens. ; om dit in Hausa te kan doen, sal u baie bemoei met die mense wat u ontmoet, en u sal vind dat dit magiese effekte het: pryse sal daal, pogings om u te kul, sal verminder, hulpvaardigheid sal toeneem en drankrondes sal skielik verdwyn. die oortjie. Dit is nie 'n understatement om te sê dat die leer van 'n basiese Hausa u verhouding met die stad fundamenteel sal verander nie, en dit op 'n heeltemal positiewe manier.

Werk

Maradi is 'n stad met 'n blou kraag in een van die minste ontwikkelde lande van die Aarde, dus jy sal waarskynlik nie veel werk vind wat die moeite werd sal wees nie, tensy jy 'n soort Discovery Channel-tipe is wat aan die wêreld wil demonstreer. Soos die meeste van die lande in die wêreld, kan u 'n groot mark vind vir mense wat Engels wil leer; u kan ook belangstel in Chinees en Arabies. Die bedrag wat slegs die rykstes vir die diens sou kon betaal, is egter baie klein. As u regtig 'n inkomste nodig het, is dit die beste om die NGO's in Maradi te kontak, veral as u enige internasionale ontwikkelingservaring het of 'n tegniese vaardigheid kan toon. Die gerugte dat dit moeilik is om werk by NGO's te kry, is wel waar, maar dit is veral waar as u as 'n vreemdeling aangestel word. Baie NRO's sal baie bly wees dat 'n Westerling by hul deure instap en werk vra teen 'n mededingende plaaslike salaris, nadat hy reeds op sy eie koste daarheen gekom het. Selfs hierdie taktiek is egter meer geneig om in Niamey of Zinder vir jou uit te werk, dus die beste aanbeveling is waarskynlik om nie na Maradi te gaan soek as jy 'n Westerling is nie.

Koop

• Tradisionele Tuareg-handwerk by die ambagsentrum. Die Tuaregs (en ook die Fulani) is internasionaal bekend vir die gehalte van hul silwer en hul leerwerk; die sentrum se winkel het 'n ordentlike verskeidenheid silwer- of nikkelringe, armbande, halssnoere en oorbelle vir mans en vroue. Vra oor die Tuareg-kruise; dit is 'n algemene motief, en die verhaal daaragter is boeiend. Die leer aktetasse en sandale is verbasend stewig, maar selde so gemaklik of so prakties as wat u sou hoop. As u iets spesifieks wil hê (en plek in u bagasie het), oorweeg 'n Tuareg-kameelsaal, swaard of beursie; dit is alles dinge wat u kan sien hoe die Tuaregs rondom u werklik dra en gebruik in hul alledaagse lewe, en dit is tipies 'n voorbeeld van die vaardigheid en estetika van leer en metaalwerk.
• Kolamoer. As u Niger se mees kenmerkende ondeug wil proe, koop 'n kolamoer. Hierdie beroemde boomvrug met kafeïen was een van die vroeë bestanddele in Coca-Cola, en dit is verbasend bitter, maar het 'n skop wat veroorsaak dat u u oggendkoffie nooit weer sal respekteer nie. Kola-neute breek gewoonlik heel natuurlik uit naeltjies, en baie Nigeriërs wat sosiaal kou gorosoos bekend, koop gewoonlik net een en deel. Durf 'n geheel eers vroegoggend of voor u trans-Atlantiese vlug eet. Anders as straatkos, word kolanote nie gewas nie; neem dit saam en was dit versigtig (ideaal met 'n bietjie bleikmiddel in die water) of skil dit ten minste (nie so dwaas nie) voordat jy dit eet. Die vleis het 'n interessante neiging om oranje te word as dit aan lug blootgestel word. Kolanote is 'n baie tradisionele geskenk vir genooide gaste tydens troues en doop.
• Mortar and Pestle. Maradi (and particular the town of Guidan Roumdji, just to the northwest) are widely thought by the locals to sell the best-crafted mortars and pestles in Niger. Most of them are quite large, used by women and girls in the country to grind flour by hand and in industrial quantities all day (the deep thump-thump-thump of this activity is a constant ambient noise in villages; try it once and you'll develop an instant sympathy for them), but they sell smaller ones for crushing vegetables to make thick Nigerien sauces. If you can find a small one and you have the space in your bag, they are actually worth getting; they are infinitely smarter in their design than the European-style ones you find in stores, and your experience with making guacamole might be changed forever.

Eet

Begroting

• straatkos - Try the street food. All day long - and especially in the morning, and around 15:00-17:00 - you will witness ladies and the occasional gentleman manning grills, coffee shops, and little fire pits with woks full of bubbling oil along the roadside. Popular belief has it that this kind of street food is an absolutely foolproof way to come down with one of a variety of truly wretched illnesses, but this is not entirely true. In fact, if you buy your street food from the person actually making it (not from one of the folks wandering the street selling it off a platter on their head or a bucket on the ground, where the health concern is much fairer), it is likely to be one of the safest things you can eat, having traveled directly from a pot of boiling oil to your hands (so to speak) and eaten hot (mitigate your risk by getting them in a plastic bag instead of a bowl, or bringing your own). Certainly, it isn't as safe as what you'll eat in a tourist or hotel restaurant, but it's a reasonably safe bet, and Nigerien street food is actually quite tasty. In particular, try kossai - deep-fried fritters made from black-eyed peas and typically served with a spicy powder. This is a regional specialty from southeastern Niger. Other deep fried goodies include weyna (also called by its Zarma name, massa), which are cakes of fermented millet, and fanke, donuts served with sugar or a savory sauce. Typically, 200 or 250 FCFA of any of them will be a perfectly adequate light breakfast or snack. You can also try West African coffee - instant coffee made with sweetened, condensed milk for a tasty morning wakeup, and as you wander, you'll spot other treats (slow-roasted chickens, grilled meat skewers coated in peanut resin, and so on) that will make your mouth water. Some neighborhoods are particularly good for street food: try walking the main street from the market to the high school, visit the truck stop and the tax office on the main street on the south side of town, or go where the Peace Corps volunteers go, the block between the Ministry of Youth and Culture and the Regional Hospital.
• Roadside restaurants - Your best option for tasty budget eating in Maradi is to look at the selection of unnamed roadside eateries that are essentially street-food vendors upgraded with a roof and a table or two. There is often a crowd out in the morning, where most serve bread and butter, fried egg sandwiches, coffee, and tea, although you can also get hot West African food such as rice and sauce or rice and beans. In the evening, your pickings get more plentiful; depending on the time of year, you might be surprised at what you can found at about 20:00 or 21:00 on the side of the road. Offerings may include roast chicken and mutton, grilled corn on the cob, french fries, and a dozen other options beyond traditional food such as tuwo (grain paste served in sauce) and rice and beans, which you can wash down with a cold coke or frozen juice drink. In both the morning and evening, look around the traffic circle near the Ministry of Youth and Culture (known locally as the MJC). In the morning, you can find a stall run by a charmingly humorless woman and her legion of employees where you can custom-design a delicious breakfast or early lunch from a dizzying array of bases, meats, and sauces. In the evening, look for the guy with the barbecue grill, or ask for the guy with the "systèmes" - monumentally unhealthy but deeply delicious potato-and-egg scrambles unlike any anywhere, where you can also get some of the best salads and potato salads in the city if you want to take the risk. Another decent option, especially in the morning, is the main street around the market; this will also allow a visit to Maradi's only European-style bakery in the Azawad station. Their croissants are a little doughy, but the sweet pastries are pretty tasty; your guess is as good as anybody's on the health hazard.

Midde-reeks

• Le Jardin - This bar is next to the market and is a local favorite of Nigeriens and Peace Corps Volunteers, among others. It is worth a trip for a quintessentially African experience, a casual hours-long dinner in lounge chairs under the stars. It is also a cheap and hearty meal for the budget traveler. The drink ladies will make sure you get your first drink immediately (try an ice-cold Grand Flag; a variety of other local beers and soft drinks are also available, or get a shot of a cheap liquor if you don't mind the consequences in the morning) and then will forget about you; if you need them back, call "Madame!" as they walk past or do as many Nigeriens do and hiss loudly from across the place. The servers are charmingly unprofessional - one might be amusingly catty while the next will spontaneously break out dancing among the tables. Food comes from a variety of individual street food sellers that have set up shop at the bar's periphery. there's a couple of guys with a barbecue grill where you can get brochettes, skewers of steak or organ meat that go for 100 FCFA (get 4 or 5 at least), or grilled chicken and guinea fowl for 2000 or 2500 FCFA. A small restaurant style place in a building just off the main gate serves a variety of dishes including braised fish or steak (which are delicious) for 1000 FCFA and homemade french fries (made from scratch when you order them, a process which takes every bit as long as you might think and is completely worth the wait) for 600 FCFA. Try getting a 'steak' and a plate of fries, pouring the one onto the other, and having a wonderful meal. A Togolese lady named Ramatou makes salad and potato salad (hors d'oeuvres, to a Nigerien) for 500 FCFA and 600 FCFA respectively at a table near the main entrance; she speaks serviceable English and is absolutely the most delightful person you will meet for several time zones in either direction. You also can get tuwo, a traditional Nigerien grain paste, at a table nearby, if you really want to. It isn't unusual to get pieces of your meal from several places; just remember that you need to pay each individually for what you buy. On your way out, you can peruse a selection of shoes and other consumer goods, shoot a game of pool on the warped pool table (the guys who frequent the place seem to know every bump and bulge by heart, so don't get talked into a bet), or try the video poker.
• Maquis le Resurrection - Occupying a street corner in a quiet part of town behind the Regional Hospital, 'The Ressurection' is a compact and often crowded bar/restaurant with a decent menu and acceptable service. Finding a seat can be a bit of a difficult prospect, especially if there's a soccer game on - the place has satellite TV and so the Barcalona faithful all seem to go there at game time. Like the Jardin, the beverage and foodservice sides are two different operations; sometimes you will get table service with the food, other times you have to hunt it down. The bar's refrigerators seem to have bad gaskets, so the beers are often served almost entirely caked in ice - on a hot day, this is actually a rather pleasant experience. The food selections are decent, with a couple of different French-style pounded steaks that are pretty tasty. The place also offers an American-style combination plate, where you get steak, fries, and peas on one plate for one price; if they're offering that, the value is pretty good and the meal is tasty. The kitchen there has a bad habit of being unexpectedly out of key ingredients.
• The Airport Bar - The Maradi airport may be essentially out of commission, but the airport bar is still a lively place to spend the evening. You can sit inside and listen to the pan-West African music (sometimes blasted at ear-splitting volume; add that to the experience of placing an order in a language that's foreign to both you and your server to find out how well your anger management classes are working), or you can sit outside and watch the goats graze on the runway. To eat, you can get the usual fare - steak and heart brochettes (the heart meat is worth a try, especially if they're out of steak as sometimes happens), fries, and so on. The Airport is a bit off the main drags through town, so this would be one of the places worth securing your return transportation for in advance.

Splurge

• Die gastehuis, ☏ 227 20 410 754 - The restaurant at Maradi's best hotel has one of the pricier menus, but it is also traveler-friendly with many of your favorites from home served simply but hygienically in a clean, air-conditioned dining room. The pesto sauce and the French-style ham-and-cheese are both pretty good, and the Guest House serves possibly the only pizza in the city. It also may be the only restaurant in the city with a wine list or import beer, brief as the selection may be. The staff are very friendly and speak French fluently; you'll likely enjoy your meal rubbing elbows with NGO workers from around the world.
• L'Auberge - The Auberge is probably the most expensive formal restaurant in town. The Auberge seats in a very agreeable outdoor garden; most of the tables are under well-built shade hangars, which is a plus during rainy season. The exorbitantly priced menu has a very extensive selection of West African and French cooking that is, generally, very well-made and tasty (though be prepared for them to be out of your first and second choice). The service is on the weak side; it takes far longer than even the relaxed African pace of dinner (which you may come to find quite agreeable) to get your meal, and good luck getting that second drink while you're waiting.
• Le Club Privé - The Club, as indicated, is a rec center patronized by foreigners and a few wealthy local families. Sit by the pool or up at the bar in a shady and secluded setting and enjoy Hausaland's best cheeseburger and a grilled ham-and-cheese that is much more familiar to an American palate than the French version, your only alternative, at the Guest House. Try the samosas if you want a pleasant surprise; they are surprisingly tasty and the French MSF workers seem to plow through them, though be prepared to eat yours with ketchup or mayonnaise. You may have one of the most diverse drink menus here as well; normally, restaurants get their drinks from national bottler, where you can get only Coke products, but the Club orders from Nigeria and so you can often get Pepsi and Seven-up, as well as some Nigerian labels, as well. The price tag is as hefty as anywhere you'll find in town, but to a homesick stomach, it is worth every franc.
• Hotel Jangorzo - The Jangorzo is supposed to have a restaurant as well.

Drink

Maradi is at the heart of a highly conservative, Muslim region of West Africa - so much so that their fellow Hausas across the border in Nigeria have instituted Sharia law in their communities. While the Hausa areas of Niger (as well as their countrymen) have resisted the urge to follow along, it wouldn't be a stretch to claim that you will meet almost nobody who will admit to you that they ever consume alcoholic beverages, and most of them are telling the truth. As a result, beer and wine are difficult to come by. However, the number of foreign nationals (as well as the more moderate bureaucrats and technical workers from the western part of the country) coupled with the Hausa entrepreneurial spirit (as strong as anywhere you'll find) means you can rest assured that when you're ready to relax with that beer, your desire can be fulfilled.

There is one liquor store in the city as of this writing that is run by a couple of agreeable gentlemen who claim to never touch their own product. It is in an unmarked, gray building with a colonnaded front walk opposite the northwest corner of the Grand Marché; facing the building, it's the door farthest to the left. Their hours are variable and unpredictable. A can or bottle of beer might be 600-700 FCFA; a bottle of name-brand spirits costs about what it might in the United States ($12-30). On most days, you will be able to find a couple of types of import beer, some cheap wine, and a few bottles of low-cost, hangover-inducing French spirits (Bony's, who has a line that includes gin, whiskey, and pastis among other things). You can often, but not always, often find a bottle or two of the labels you know; many of the shop's clients are foreigners, so they seem to try to keep inventory. Beefeater gin, Jack Daniel's, and Typhoon rum are common options. Braniger, the national bottler, also does sell beer, but they are the distributor for the country's restaurants: You need an account and must be willing to buy by the flat - one hopes you aren't that desperate.

In the early afternoon, your safest bets for a beer are the restaurant at the Guest House and a slightly more expensive (but highly agreeable) one poolside at the Club Privé. In the evening (read: after sunset prayers), the bars start to open at places like the Jardin (which also sells cheap spirits and liquor) and the Airport, followed by Maradi's clubs around 22:00 or 23:00.

Do not get completely smashed in public in Maradi unless you have your own way home (and, obviously, a driver). Many locals view drunkenness as negatively as they do drink, and there are plenty of anecdotes about taxi drivers who refused to carry somebody who seemed intoxicated. Nigeriens are often more indulgent of foreigners, but don't push your luck too far.

This may not be the normal sense of 'drink' in a guidebook, but as Niger is one of the world's hottest countries, it probably deserves a mention: Drink lots of fluids if you're out wandering. The street is lined with guys with refrigerators to help you meet this goal: you can get water that has historically been safe to drink in sealed and labeled plastic bags for a matter of cents (you take your health into your hands if you accept water or juice in an unmarked, tied-off bag instead; you'll save a few cents but it isn't worth it). You can also find a normal array of Coca-cola products, and a few stores stock Pepsi products and some local sodas that are brought up from Nigeria. Strangely, if your drink came from Nigeria it will be cheaper, and the Nigerian sodas are much cheaper; try a 'Teem', it's like Sprite and quite tasty.

Slaap

There are only a few hotels in Maradi, and none of what might be truly considered 'budget' hotels. Nigeriens are not avid travelers, as a general rule, and when they do travel, most make arrangements for accommodation with the family member, friend, agency, or co-worker that they are traveling to visit (tourism for the sake of tourism is a concept foreign to most Nigeriens; you are likely to be regarded with a touch of confusion or even interested surprise if you explain that this is what you're doing). For this reason, many of the aid and missionary organizations that work in Maradi have their own accommodations for their people when they are in town; if you happen to have a connection to such an organization, you might do well to inquire, although many of these agencies have fairly strict standards of use.

• 13.487727.119611 The Guesthouse, ☏ 227 20 410 754. Most expensive and also nicest hotel in Maradi. 
• 13.495987.113522 Hotel Jangorzo, ☏ 227 20 410 140. Also pricey, but also nice. 

Verbind

Internet infrastructure has developed in Maradi to the point where cyber cafes have become a reasonable business option, though the connection is often slow (typically, they have multiple computers using single connections, so even places advertising a high-speed connection have this problem) and very few have generators, so they are at the mercy of Maradi's frequent power failures. Most of the cyber-cafes are around the market: A Boy Scout-style youth group, GARKUWA, runs one a block west of the main gate of the market; there is another one on the market's west edge, and one on the south. The most prominent one is located in the Ecobank building on the market's southeast corner.

Public phones are available throughout the city; typically, they are in shops with white-and-blue "Cabine Telephonique" signs (don't take "cabine" too literally; you're just as likely to find market stalls telephoniques or even coffee tables telephoniques) where an attendant charges you by the minute on a largely reliable land-line telephone. You also can occasionally find people who charge you to make calls on their cellular phones, though this is more common in villages.

Bly veilig

If you need emergency services, they can be called to come to you, but you're far better off going to them if at all possible (summoning help is a slow process; fire trucks and ambulances may need gas before they can be sent out, and nobody knows the phone number for these agencies anyway as there is no 911 or 999 service). Taxi and moto-taxi drivers typically know the police station (which is just west down the street from the main gate of the market), the hospital (a landmark itself, probably 0.5 km southwest from the market) and the fire station (probably 2 km south of the market). If you have serious injuries, most taxi drivers and private drivers are pretty charitable about getting you to help and securing payment after the fact, if at all.

Maradi is a highly safe city inhabited by friendly, helpful people and you can reasonably expect to get through your stay without experiencing anything worse than a scam or a petty theft. In particular, you will find Maradi to be a pleasant break from the tourist-targeting con artists that haunt the hotels and markets in places like Niamey and Agadez. Still, be smart: It is a city, and all kinds of people live there. Being an obvious foreigner (assuming you are) makes you less of a target than you are in several other Nigerien cities, but don't worsen your odds by wandering around alone, drunk, and conspicuously wealthy. Hide the 10,000 FCFA notes (or better, change them for denominations actually used on the street, if you can), keep your money in two or three places on your person, and be respectful of local culture.

Foreigners get flirted with all the time, and on-the-spot marriage proposals are fairly common and probably harmless. You should be polite and friendly (and you may reasonably assume that the proposal is largely humorous or facetious in its intent), but don't do things to encourage it like dressing immodestly (men or women), or giving out your cell phone number or hotel room to people you just met on the street (and they will ask).

A simmering Tuareg rebellion in the north of the country comes and goes; you can travel all through the south of the country and never know it was happening beyond maybe passing a convoy on the road. The rebellion has been connected to a bomb attack in Maradi, Tahoua, and Niamey in 2008, but that incident was a shocking and isolated incident. Similarly, Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM) continues to be active in western Niger as of 2019. So far, incidents in Niger have almost exclusively occurred in the north and west of the country - there was a failed kidnapping attempt on US embassy workers in Tahoua, and a few tourists, aid workers, and diplomatic staff have been snatched, almost entirely in the Tillaberi region; at least one French hostage was killed. The situation is dynamic, and you should contact your embassy or diplomatic service before arriving to get an update.

The biggest threats to your safety in Maradi are not human in nature. Stings from Maradi scorpions and spiders are not normally lethal, but they are painful, and even in the city center you might find a snake from time to time (Nigeriens hate them and will kill them upon finding one). Many of the streets get turned over to wild and semi-wild dogs late at night. The most dangerous animal in the city, however, is without doubt the mosquito. Your guidebook says that Maradi is an arid or semi-arid climate, but the city (more than most in Niger) is lousy with mosquitoes, and the Falciparium strain of malaria they carry is the most virulant and lethal in the world (not to mention less deadly but equally unpleasant illnesses such as dengue fever). During the rainy season (June–August) in particular, the numbers explode and turn the area into a buzzing, itchy purgatory on earth. Repellent helps, and at the Guest House, at least, your bed should have a mosquito net, but know that malaria is largely responsible for Niger's truly obscene child mortality rate and that several foreign aid workers each year stagger (or are carried) into local hospitals each year, where they die without ever regaining consciousness. If you're going to visit, follow what your guidebook is already telling you and get on a good malaria pill before you arrive.

It is a good idea to carry medical evacuation (medivac) coverage as part of your travel insurance.

Hanteer

Maradi can really be a full-blown sensory onslaught, and to a casual traveler there isn't much in the way of escape from it. Worse, it's a grueling ten hours to Niamey and several hours including a border crossing to Kano (to a foreign tourist, neither of which are the most relaxing of places themselves), so when you consider the sinking feeling that you're in over your head, you also come to realize how hard it's going to be to get out of Dodge. The best, and truest advice for a traveler to Maradi is that if you are easily overwhelmed or prone to paralyzing culture shock, this is probably not the place to visit.

That said, there is a decently-sized crowd of foreign nationals that calls Maradi home, including missionaries and aid workers from the United States, France, China, Lebanon, New Zealand, Japan, and elsewhere. As a whole, they are exceptionally compassionate, friendly, and welcoming, and some of them have lived full-time in Maradi for 15 or 20 years. If you are in desperate need of help (or just a place to hide from it all for a while), you can often bump in to some of these folks in the nicer grocery stores around the market, at the Guest House, or down by the pool. Many of these folks are extremely kind and gracious and are willing to help travelers in need, even if all you need is to hear your native language spoken for a little while.

Gaan volgende

You can stop over in Maradi for a short visit (or just a good night's rest) en route to or from Zinder of Diffa, or use Maradi as a jumping-off point to cross the border into Nigeria on your way to Katsina of Kano. There is supposed to be a Nigerien consulate in Kano; there is no consulate for Nigeria in Maradi, so you'll need to have any necessary documents before you arrive. It may or may not be possible to transit north towards Agadez from Maradi; if it is possible, the method will be neither straightforward nor pleasant (i.e. a series of bush taxis on desert tracks), so you're better off trying it in Zinder or, better yet, from Konni, where you can take the bus.